Son nom est Brasseurs d’Alsace. Sa simple évocation me transporte dans un voyage temporel inestimable.
Mais c’est une autre histoire…
Savez-vous que le syndicat des Brasseurs d’Alsace a fêté en février dernier ses 165 ans d’existence ?
Sa première séance s’est tenue à Strasbourg le 25 février 1860. Il s’appelait à l’époque : Le syndicat des brasseurs de la ville de Strasbourg.
Cela donne une idée de l’héritage brassicole qui est le nôtre aujourd’hui.

Source Brasseurs d’Alsace

Lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 10 mars 2025, le bureau a été renouvelé et est composé ainsi :
Son Président a été réélu pour un nouveau mandat : Dominique Baudendistel président de Brasserie Licorne,
Vice Présidente et trésorière : Céline Nicora (Brasseries Kronenbourg)
Vice Président : Stéphane Crépel (Heineken Entreprise)
Vice Président : Eric Trossat (Brasserie Uberach)
Assesseurs : Marie-Béatrice Bickel (Brasserie du Pays Welche) et Jérôme Schwartz (Brasserie du Vignoble)

Photo Brasseurs d’Alsace

Un collectif pour faire rayonner l’Alsace brassicole

L’Alsace brassicole est multi visages : diverse et complémentaire dans ses composantes : des brasseries récentes ou historiques, artisanales, familiales, ou de grands groupes internationaux.
Le trait d’union entre chacune de ces brasseries est l’envie de défendre une culture régionale brassicole forte.
Tous unis par la même ambition : valoriser le savoir-faire locale, l’identité alsacienne, créer des temps forts pour fédérer l’ensemble des brasseurs, développer le tourisme brassicole et faire rayonner la région.
La dynamique existe donc, reste à exploiter le potentiel touristique. Le syndicat plaide pour un soutien accru des collectivités et des acteurs du tourisme, pour professionnaliser l’offre, développer des parcours immersifs et renforcer la visibilité de la région comme terre de bières incontournable.

Une revue dédiée au tourisme brassicole

L’occasion de rappeler ici qu’il existe une revue papier, un media en ligne et une communauté active autour de ces thématiques que sont : les bières, les brasseries, les territoires. Cette revue s’appelle Mordu de la Terre à la Table, et paraît à chaque saison.
Je tiens ici à remercier Jérôme Schwartz de la Brasserie du Vignoble, ambassadeur de Mordu de la Terre à la Table et fidèle soutien de sa création.
Ses mots résonnent encore à mes oreilles, entendus au Salon du Brasseur à Nancy : « Si on ne soutient pas un media qui parle de nous, de nos brasseries, de nos bières, créé par une personnes comme toi qui parle de nous dans ses livres, ses articles et œuvre depuis toutes ces années pour nous mettre en lumière, franchement, je ne comprends pas ! »

C’est le bon moment pour te remercier ici Jérôme.

Photo Brasserie du Vignoble

Et la suite ?

Elle s’écrit en mode collectif, dans chaque Brasserie, dans chaque Office de Tourisme, dans chaque évènement gastronomique et brassicole, dans chaque collaboration avec des spécialistes de la bière.

L’exemple de la Villa Meteor le montre. Le public adore plonger dans l’histoire, rencontrer les personnes qui travaillent dans les brasseries, dans les houblonnières, déguster des bières avec ceux qui les brassent, et vivre des expériences bières et mets.
Tout est possible.

Crédit photo @UneFilleEnAlsace

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Vous n’êtes pas à Dublin pour le festival et le point d’orgue,
le défilé à travers la ville ? 
On vous dit tout pour célébrer cette fête.
St Patrick version Mordu Magazine ?
C’est du Stout, des beaux paysages, des recettes typiques !

On commence par St Patrick

Le comble est qu’il n’était pas irlandais. Ses parents étaient
romains et il est né, semble t il dans un village de Grande-Bretagne,
en 389 après JC.

A 16 ans, – il s’appelle alors Succat- il est kidnappé lors d’une rafle organisée par le roi irlandais « Niall aux
neuf otages », et est vendu en tant qu’esclave. Il se retrouve à travailler comme berger pendant six ans sur le Mont
Slemish, dans le comté d’Antrim. A l’époque, les pirates irlandais avaient coutume d’attaquer la côte occidentale de la Grande-Bretagne, ce qui explique qu’on a longtemps considéré que Patrick devait être originaire du sud du Pays de Galles, probablement
de la vallée du fleuve Severn, ou encore du Gloucestershire.
Les chercheurs modernes considèrent plus probable qu’il ait été originaire du Strathclyde.

Au bout de six ans, Patrick réussit à échapper à son maître, Michu, et à regagner la Grande Bretagne. Selon la légende, c’est dans un rêve qu’il a la révélation qu’un navire l’attend pour l’y ramener. Selon Patrick lui-même, il a ensuite un autre rêve d’une importance fondamentale, dans lequel la Voix de l’Irlande lui demande d’y retourner en tant que missionnaire chrétien. D’après certains
témoignages, il se rend en France pour y poursuivre des études et devenir missionnaire au monastère d’Auxerre, près de Paris, avant d’être ordonné prêtre. En 432, devenu évêque et portant le nom de Patricius, il est alors envoyé par le Pape en Irlande afin de prendre le relais d’un précédent missionnaire, l’évêque Palladius.

Au cours des deux ou trois décennies qui s’écoulent jusqu’en 462, Patrick lui-même ou ses disciples parviennent en tout cas à atteindre les quatre coins de l’Irlande, et à lui laisser un héritage durable : dès la fin du 5e siècle, l’Irlande en effet devenue une nation chrétienne. Et dès cette époque, Patrick est déjà devenu une figure légendaire.

Le Stout

On le sait, les brunes ne comptent pas pour des prunes !
Focus sur LE style de bières brune, et même quasiment noire, le Stout.
Une bière légère ( oui !!!) torréfiée, mince et sertie d’amertume de café. On aime sa mousse si crémeuse et blanche, on aime tout
le rituel irlandais attaché au style. On adore dénicher des Stouts !

Avec quoi boire un Stout?
A la terrasse sous le soleil avec des chips de betterave
Ou des dés de boudin noir occitan
A table avec un welsh
Côte fromage, du bleu !
Côté desserts : une panacotta fruits rouges !

Le shamrock

C’est en réalité une variété du trèfle à trois feuilles (qu’il s’agisse du trifolium repens, du trifolium pratense ou surtout du trifolium dubium, selon les classes botaniques) qui ne diffère de l’apparence habituelle que parce qu’il est cueilli tôt au printemps. Il n’est pas propre à l’Irlande : on trouve le trifolium dubium en Scandinavie, dans le Caucase, et même en Amérique.

Quel est le rapport entre le shamrock et la St Patrick ?
Selon la légende, c’est pour expliquer le principe triangulaire de la Sainte Trinité au Roi Laoghaire (roi païen dont le nom se prononce « Leary ») que St Patrick trouva dans le trèfle à trois feuilles un accessoire didactique précieux. Les trèfles à quatre feuilles ne pouvaient évidemment être pris en compte, car ils auraient créé de gros problèmes théologiques !

Au bout du monde

Direction la péninsule de Beara, pour avoir l’impression d’être « au bout du monde ». L’endroit est sauvage, avec des villages
pittoresques et des criques cachées. Beara est une péninsule caractérisée par son isolement à l’extrême sud-ouest de l’Irlande,
où le silence est une vertu.

L’Irish coffee

Son histoire
Le café irlandais – ou Irish coffee – a été inventé à Shannon en 1943.
A cette époque, des hydravions faisant le trajet entre les USA et l’Europe passaient par le vaste espace navigable de l’estuaire de
Shannon afin d’amerrir à Foynes, dans le Comté de Limerick, ainsi que nous l’apprend le Musée des hydravions de la ville.
Et à leur débarquement de leur hydravion, les passagers, transis de froid et de fatigue, se voyaient offrir un bon Irish coffee chaud et réconfortant pour les soulager de leur peine. Aujourd’hui, tous les mois d’août, Foynes accueille le Festival de l’Irish coffee et organise une compétition pour décerner le titre de « Champion du monde du meilleur Irish coffee »

De la crème, épaisse comme l’accent du terroir irlandais. Du café, du sucre, du whiskey irlandais, tourbé comme la terre d’Irlande.

Sa préparation
Réchauffez un verre à whisky. Versez-y une mesure de whiskey irlandais. Ajoutez deux cuillérées à café de sucre roux, puis complétez avec du café noir et fort jusqu’à 2 ou 3 centimètres du sommet du verre. Remuez pour diluer le sucre, puis rajoutez une crème légèrement fouettée afin qu’elle flotte jusqu’au sommet du verre. Le secret consistera alors à boire le café chaud à travers la crème fraiche.

L’Irish Stew

Le ragoût irlandais – ou Irish stew – est le plat irlandais le plus connu à travers le monde. Ce plat est
traditionnellement préparé à partir de mouton,
de pommes de terre et d’oignons, mais de nos jours
certaines recettes remplacent le mouton par de l’agneau,
et ajoutent carotte et orge perlé pour donner de la couleur
et du goût. Un bon Irish stew se doit d’être épais et crémeux.

Ingrédients
1,5kg d’épaule ou de collier d’agneau ou de mouton
paré et découpé en gros cubes 1kg de pommes de terre
coupées en grosses tranches
1⁄2 bouquet de persil haché finement
500g d’oignons coupés en tranches fines
Sel et poivre

Préparation
Préchauffez le four à 120°C (niveau du gaz 1/2).
Placez le mouton ou l’agneau, les pommes de terre,
le persil, et les oignons dans une marmite a couvercle
et assaisonnez généreusement en sel et en poivre.
(Il est possible de placer les ingrédients par couches,
en commençant et en terminant par une couche de
pommes de terre, et en assaisonnant à chaque niveau.)

Ajoutez suffisamment d’eau pour couvrir tout juste
l’ensemble des ingrédients. Faites frémir à feu doux
(sans laisser bouillir), recouvrez et placez la marmite
dans le four. Laissez cuire entre 2h30 et 3h, jusqu’à
ce que la viande soit très tendre et que le ragoût soit
épais, en rajoutant un peu d’eau s’il se dessèche.

Pour préparer votre voyage en Irlande

Côté bières, tourisme ou gastronomie, consulter ce site

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Hildegarde de Bingen écrit ces mots sur la châtaigne dans son oeuvre « La Physica ». Cette naturopathe avant l’heure
y vante les vertus également du grand épeautre, « la reine des céréales à ses yeux », et du fenouil.

Ces 3 aliments, châtaigne, fenouil, et grand épeautre constituent la base d’une alimentation saine et pleine d’énergie
vitale.

Des tanins précieux, des bioflavonoïdes qui permettent d’éviter le stress, des vitamines, oligo-éléments dont le fer, cuivre, manganèse, calcium, potassium et sodium.

L’arbre à pain

Le Châtaignier, également appelé « arbre à pain », a toujours joué un rôle important dans l’alimentation des pauvres.
Tout est intéressant dans cet arbre pour Hildegarde, de la racine à la pointe.
Ses feuilles, ses fruits, ses bogues et son bois.

Crédit photo@Christelle Zamora

Les recommandations de Hildegarde

Les châtaignes sont recommandées pour les états de faiblesse et en cas d’immunodéficience. Elle est importante aussi
bien pour le corps que pour l’âme. Rappelons que pour cette religieuse spécialiste en plantes, en médecine au tout début du
Moyen-Age, l’âme et le corps forment un tout.

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Commençons par le pélican, actualité oblige…

D’où vient-il donc? Pourquoi figure-t-il sur les étiquettes des bières
Pelforth? Et d’où vient ce nom, Pelforth?

Plongeons dans les années 20, précisément 1921. L’année où 3 brasseurs,
Louis Boucquey, Armand Deflandre et Raoul Bonduel, créent une brasserie
au bord de la Deûle, à Lille. Petite mais moderne. Le nom de la brasserie vient
de la « danse du Pélican », un fox-trot joué par l’orchestre du Savoy Dancing Club
très populaire à l’époque. IL faut être bien visionnaire à cette époque pour nommer
sa marque ainsi ! Car le Pélican est toujours là, un siècle plus tard.

Ses concurrentes sont beaucoup plus grandes qu’elle. La Brasserie du Coq Hardi,
L’Excelsior à Lille, la Brasserie Motte-Cordonnier à Armentières. Mais le Pélican a
de la ressource. Armand Deflandre est créatif, et la brasserie passe de 10 000
hectolitres en 1921 à 100 000 hectolitres en 1933.

En 1935,Jean, le fils d’Armand, diplôme de l’École supérieure de Brasserie de Nancy
en poche, prend la succession de son père à la tête de la brasserie. Il met au point
une recette inspirée des ales anglaises. Pour la fabriquer, il utilise 43 kg d’orge pour
un hectolitre. Il l’appelle « Pelforth 43« . Contraction anglophone de Pélican forte :
« Pel » pour « Pélican », « forte » car elle contient beaucoup de malt, le « h » vient
renforcer la p’tite touche anglaise.
Elle devient la Pelforth tout court après la guerre, car le chiffre 43 évoque en
Allemagne où elle est exportée la bataille de Stalingrad.

La suite de l’histoire est longue. A la fin des années 70, la situation de la bière
en France n’est pas florissante, c’est le moins que l’on puisse dire. Jean Deflandre
vend sa brasserie aux BGI, et la brasserie est ensuite reprise par le groupe Heineken
en 1986.

On en parle des nouveautés 2023 ?

Relancer des marques ancestrales, fermer la brasserie historique de Schiltigheim,
Heineken France affiche des choix pour le moins interrogatifs. Mais ce n’est pas
l’objet de ce billet.
C’est plutôt le conseil de dégustation qui accompagne leur dernière « innovation » qui
nous interpelle. « Retournez-Savourez ». Sans agiter, hein… Le but est de mélanger
les levures à la bière. Car il s’agit de bières non filtrées. Deux bières Pélican, version
blonde et version rouge.

On nous dit que cela va rehausser le goût ! Et on accompagne le tout d’un visuel
jouant sur des figures inversées. Pour couronner le tout, sans jeu de mot en ce 6 mai,
la bière est présentée comme une Belgian Ale. On résume : on part d’une ale de type
anglaise, l’ADN de la marque, on lui laisse ses levures, elle devient belge, et le pélican,
lui, on ne sait pas trop s’il rit ou s’il pleure…En tout cas, il vole !

On leur dit, aux brasseuses et brasseurs qui brassent des bières refermentées en bouteille,
qu’il faut qu’ils disent à leurs clients de retourner les bouteilles avant de les ouvrir?
On s’en gardera, foi de zythologue. Et surtout de dégustatrice au long cours.

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Saison 2 Les Femmes de la bière, épisode 9.

Elle nous a laissé des écrits, qui nous la font mieux connaître.
C’était une sacrée nana.

Médecin du corps et de l’âme, spécialiste des plantes, brasseuse, musicienne, poétesse,…

Toujours inspirante Hildegarde..

Un portait qui balaye les clichés sur elle… et le houblon !

Bonne écoute !

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Une tendance assurément, vu le nombre de bières au pain présentes dans le paysage des bières des brasseries françaises !

Est ce qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie de bière ? Assurément. D’un nouveau style, non dans la mesure où tout style de bière à la base peut être élaboré avec une partie de pain. Une chose est certaine, ce nouveau terrain de jeu est infini et forme un lien direct avec l’histoire même de la bière. Et un lien encore plus actuel entre brasseries et boulangeries.

Côté histoire
Dans les tombes et les textes funéraires, on retrouve souvent la phrase “ du pain et de la bière,
et toutes bonnes choses”. Et dans de nombreuses civilisations,la bière accompagne les défunts
dans leur voyage vers l’au-delà. La bière en Égypte était appelée “le pain liquide”. Car elle était
fabriquée à partir de petits pains d’orge cuits légèrement, pour que leur intérieur reste cru;
le tout était émietté dans l’eau et fermentait pendant un jour ou deux. Le mélange était
ensuite mis en jarres. En écriture égyptienne, on note que les hiéroglyphes de la bière
et deux du pain constituent ensemble le fondement de la table, en formant le mot “ounemet”,
qui signifie “repas”.

L’un des fondements de l’image de pain liquide toujours vivace aujourd’hui.
Et de boisson- aliment, nourrissante. 

Quelques exemples
Bière au pain Brasserie Galibot en Lorraine

Ovùm Panis de Microbrasserie Barque en Bretagne

l’Amie de Brasserie La Lie en Normandie

la Pain Perdu de la Brasserie des 2 fûts en Franche Comté

la Mie Mie de la Microbrasserie Les Funambules en Savoie

la Tartine de la Brasserie du Grillen à Colmar en Alsace

Des articles sur ces bières au pain sont à lire dans la revue Mordu magazine…

L’article Cum Panis : celle ou celui qui partage le pain et par extension, qui partage la bière ! est apparu en premier sur Magazine MORDU de la Terre à la Table.

La résurrection d’une bière chinoise vieille de 5000 ans Par Elodie Caserta – Université Aix/Marseille
La Mijiaya Neolithic sour Ale ©jingabrewing.com

En Février 2017

Alex Acker et Kristian Li de la Brasserie Jing-A Brewing co, située à Pekin, ont l’idée de redonner vie à une bière chinoise vieille de 5000 ans.

Inspirés des travaux expérimentaux de l’équipe de Stanford en collaboration avec l’institut d’Archéologie du Shaanxi et des découvertes faites sur le site archéologique de Mijiaya, les brasseurs de Jing-A brewing co. ont décidé de tenter l’aventure de l’archéologie expérimentale accompagnés des archéologues pour nous offrir à goûter la Mijiaya Neolithic Ale à 3,7%.

C’est en été 2014 que l’équipe de Stanford, sous la direction du professeur Liu, analyse les dépôts jaunâtres trouvés dans des jarres du site de Mijiaya et publie en 2016 l’article qui donnera la recette et l’étude de ce dépôt : un mélange d’igname, de millet et surtout d’orge.

La recette

De part leur désir de rigueur scientifique, tout en proposant une bière consommable et correspondant aux standards actuels, les brasseurs ont décidé de travailler auprès des archéologues en sélectionnant des ingrédients similaires encore cultivés aujourd’hui dans la même région il y a 5000 ans.

L’utilisation de techniques modernes ainsi que l’ajout d’ingrédient non présent de base tel que du miel correspond à l’ajustement pour le palais actuel, le brasseur parle d’une « interprétation ».

Quel goût a cette bière ?

Ceux qui ont eu la chance de la gouter ainsi que les brasseurs, parlent d’une bière à l’acidité citronnée, douce et terreuse. Le brasseur Alex acker parle d’une bière qui « s’approche d’une Berliner Weiss ». Brassée sans houblon et légère (3,7%) cette bière rafraichissante pourra accompagner non sans mal un été chaud ou satisfaire une soif de savoir archéologique.

La brasserie

Située à Pékin, la brasserie Jing A accueille sa clientèle dans trois établissements sur Beijing.

Si vous avez la chance de pouvoir goûter la Mijiaya neolithic Ale, rappelez-vous que vous êtes en train de boire une bière inspirée d’une recette vieille de 5000 ans et aussi de découvrir un panel de bière propre à la brasserie.

Il n’est plus utile de montrer, encore une fois, que l’archéologie et la bière peuvent se retrouver et contribuer chacune à améliorer les connaissances dans ces domaines respectifs.

La présence de la bière dans une région comme celle du Xi’an dans une Chine néolithique permet de confirmer que la bière était consommée et partager dans les grandes occasions de la vie : mariage, naissance, et même la mort.

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Déjà auteur notamment du Bistroscope, de l’Histoire racontée de cafés en bistrots, Pierrick Bourgault voue une tendresse toute particulière à ces lieux dont le concept est simple et n’a pas changé depuis l’Antiquité –des tables, des sièges, un comptoir. Il leur rend un hommage presque militant, soutenu par la préface engagée et poétique de François Morel. Hommage à ces lieux de convivialité qui se raréfient dans leur forme traditionnelle, ce livre est un véritable acte de résistance ! Des lieux de vie où tant de conversations, de rencontres, de mille petits bonheurs sont possibles. Dans toutes les régions.

Éditions de la Martinière
128 pages
25 € TTC

Gastronomie Lyonnaise, les trésors retrouvés

Depuis que Curnonsky, célèbre critique gastronomique, a proclamé Lyon, capitale mondiale de la
gastronomie, en 1934, la ville est restée la capitale du bien-manger !
Au fil des siècles, un grand nombre de recettes traditionnelles de cette gastronomie a disparu.

Yves Rouèche leur redonne vie, les remet dans leur contexte historique, trente-cinq de ces recettes sont
reproduites et revisitées par des chefs et artisans de bouche contemporains. Parmi eux, les plus
grands noms de la ville de Lyon, dont cinq Meilleurs Ouvriers de France : les chefs des groupes Paul
Bocuse et Georges Blanc, Patrick Henriroux, Christian Têtedoie, Christophe Marguin, Jean-Paul
Pignol, Philippe Hiriart, Christian Janier, Philippe Bruneton, René Nardone Glacier, Reynon Traiteur,
Sonia Ezgulian, Grégory Cuilleron, etc.
Éditions de Borée
192 pages
2020

Histoire des cafés et des cafetiers

Ceci est un des piliers de ma bibliothèque personnelle, un  » vieux » livre dans le sens où il est sorti le 1er janvier 1996…

Des premiers vendeurs ambulants de la foire Saint-Germain à notre moderne « café-bar- brasserie »; du café à la française, où brille la
conversation, en passant par le « café splendide » du siècle dernier, où la bourgeoisie se montre, jusqu ‘au récent « café du commerce », baromètre, politique de plusieurs Républiques, l’histoire des cafés est à la fois riche, passionnante et multiforme.

Depuis l’apparition des premiers établissements en Europe, qui correspond à l’introduction du grain de café au milieu du XVIIe siècle, jusqu’à nos jours, le café s’impose comme le dénominateur commun des mentalités, des mœurs, des goûts, d’une sociabilité française et européenne en évolution constante.
Le club en Angleterre, la brasserie en Allemagne, la bottega di caffè en Italie, le bistrot en France, le bar américain sont autant d’aspects d’un même sujet, quasi mythique au point de fasciner peintres, cinéastes, photographes, écrivains et poètes et d’intéresser les architectes, des émules de Viollet-le-Duc à Christian de Portzamparc, du café Riche au café Beaubourg.
Mais l’histoire des cafés ne serait pas complète si elle n’était pas aussi celle des cafetiers, celle de la dame du comptoir au XVIlICsiècle, celle du garçon de café au XXeme siècle, dont le type légendaire a été immortalisé par Sartre.

Naturellement, cette Histoire des cafés et des cafetiers de Jean Claude Bologne accorde une place de premier plan à l’image et à son commentaire iconographique. Plus de 400 documents, dont 150 en couleurs, en provenance de plus de 10 pays, illustrent en effet ce volume, également enrichi d’un index des noms de cafés cités et d’une bibliographie.

Jean Claude Bologne, né en 1956, linguiste et philologue de formation, s’est tourné vers l’histoire culturelle et sociale. Spécialiste de l’histoire des consommations et des lieux de consommation, il est l’auteur d’une Histoire morale et culturelle des boissons (Laffont. 1991)

Histoire des cafés et des cafetiers
Éditeur : Larousse
1996

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C’est le livre référence pour creuser le sujet de la cervoise.Une manière aussi de rendre

hommage au regretté Philippe Voluer, historien de la bière, qui a laissé un nombre impressionnant
de livres sur la bière. Dans cette publication, on y apprend notamment que la ceruisia, cevisia,cerevisia,
étaient des termes courants en Gaule. On trouve aussi les mots celia, cerea pour désigner cette bière d’orge et de blé.

Au moins 8 types de bières différentes sont précisés, avec des lieux et des époques différentes.
Si on ne connaît pas la composition précise de ces cervoises,on sait toutefois que plusieurs céréales étaient utilisées,
orge,blé, avoine notamment.

Qui veut comprendre la cervoise doit absolument lire ce livre….

La bière chez les Gaulois et les Romains, Philippe Voluer
Édition Musée Français de la Brasserie – 2014

Boire en Gaule

L’auteure, Fanette Laubenheimer, est archéologue et fille de brasseur.
Boire en Gaule est un ouvrage de référence, pilier de toute bibliothèque brassicole et gauloise.
Il répond à toutes les questions que l’on se pose sur ce que l’on buvait en Gaule, du vin, bien sûr, de l’hydromel, de la bière/cervoise surtout.

Les réponses de l’auteure s’appuient sur les textes antiques et sur de nombreux vestiges archéologiques,
en Gaule et au-delà, ainsi que sur les résultats des analyses les plus novatrices destinées à identifier les
traces des boissons contenues dans les vases.

La gourde annulaire sur la couverture est visible au Musée Carnavalet à Paris.
Elle date du Bas-Empire, et elle était certainement décorative.
On peut y lire l’inscription : « (h)ospita reple lagona(m) cervesa » soit « Hôtesse, remplis ma gourde de cervoise »
et sur l’autre côté « copo conditu(m) (h)abes, est reple(n)da », «soit Patron, tu as du vin, il faut remplir ma gourde…»

Fanette Laubenheimer, Boire en Gaule, CNRS Editions, « Biblis »

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Découverte de “la plus vieille brasserie du monde” en Égypte

La nouvelle tombe en février 2021 : l’équipe égypto-américaine dirigée par Matthew Adams de l’Université de New York découvre, sur le site archéologique d’Abydos, ce qui semble être la plus vieille brasserie de production à grande échelle du monde. 

Si, quand on parle de plus vieille brasserie, les amateurs de bière auront sans doute la référence de la Weihenstephan Abbey beer en activité depuis 1040, c’est ici une brasserie encore plus vieille dans le temps qui nous est donnée à voir. 

Le site est composé, selon le secrétaire général des antiquités égyptiennes Mostafa Waziri, de huit zones de productions (numérotées sur la photo pour les cinq premières) elles-mêmes divisées en rangées et pouvant accueillir une quarantaine de jarres en terre cuite. La bière était donc produite et stockée sur place. 

La capacité de production, exceptionnelle pour l’époque (on parle de 22 000 litres), lui confère le statut d’industrielle et est, par conséquent, une découverte incroyable. 

La fabrique de bières dans l’Égypte antique

Les datations du site situent la brasserie il y a 5000 ans à l’ère du Roi Narmer considéré comme le fondateur de la première dynastie Égyptienne. Selon le secrétaire des antiquités, cette bière était destinée sans doute à des fins rituelles réservées seulement au Pharaon et à sa cour.

Mais alors si ce site et cette bière concerne la royauté, que buvait le reste de la population ?

Le Zythum était une bière à base d’orge germée et fermentée à l’aide de pâtons de froment émiettés dans de l’eau sucrée à l’aide de dattes. Le mélange une fois homogène sera placé dans des jarres et fermé jusqu’à fermentation puis égoutté.

Les jarres sur le site archéologique d’Abydos témoignent de la dernière phase : stockage et consommation.

Les fonctions de la bière en Égypte

Si elles connaissaient le vin, boisson de luxe par excellence en antiquité, toutes les classes sociales Égyptiennes consommaient de la bière : du travailleur dans les champs au Pharaon lui-même.

Sans négliger les vertus désaltérantes de la boisson, la bière est aussi une offrande faite aux Dieux, aux morts pour le nourrir durant son long chemin vers l’au-delà.

En dehors de sa valeur socio-économique et rituelle, la bière en Egypte antique est aussi utilisée en Médecine : on pensait qu’elle pouvait soigner des maux tels que mal de ventre, problèmes de peau ou encore vers solitaires.

Et aujourd’hui ?

Si la heneqet (bière) à partir de la IVème dynastie était consommée en bordure du Nil, il est toujours possible de consommer sa plus proche descendante de nos jours et ainsi marcher sur les traces d’Agatha Christie avec une Buza (bière à base d’orge ou de blé) fraîche à la main.

La brasserie Californienne Anchor a sorti en 1988 une bière inspirée d’une recette Egyptienne qui a rencontré son public, c’est ce qu’on appelle l’archéologie expérimentale.

Avec cette découverte, le monde de l’archéologie et de la bière se rencontrent à nouveau, pour nous donner à voir et à boire, les breuvages de nos ancêtres.

SOURCES

• http://osiris.net
• http://geo.fr
• http://thebeerlantern.com

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